Maapallomme on täynnä upeita luonnon ja muinaisten sivilisaatioiden yllätyksiä, täynnä kauneutta ja nähtävyyksiä, mutta siitä löytyy myös melko epätavallisia, outoja, tummia perinteitä ja rituaaleja. Vaikka on huomattava, että meille he ovat omituisia ja pelottavia, ja joillekin tämä on heidän arkielämää, tämä on heidän kulttuuriaan.
Jokainen miljardeista intialaisista unelma kuolee Varanasissa tai polttaa ruumiinsa täällä. Ulkona oleva krematorium tupakoi 365 päivää vuodessa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Sadat ruumiit kaikkialta Intiasta ja ulkomailta tulevat tänne päivittäin, lentävät sisään ja palavat. Hyvät uskonnot keksivät hindujen toimesta - että me, jotka olemme luopuneet päistämme, ei kuole hyväksi. Vladimir Vysotsky kehitti meille tämän perustiedot hindulaisuudesta kitaransointojensa säestyksessä. Hän lauloi ja valaisee: "Jos elät oikein, olet onnellinen seuraavassa elämässäsi, ja jos olet tyhmä kuin puu, sinusta syntyy baobabi"
Varanasi on tärkeä uskonnollinen paikka hindulaisuuden maailmassa, pyhiinvaelluskeskuksen hindut ympäri maailmaa, niin muinaiset kuin Babylon tai Thebes. Täällä, enemmän kuin missään muualla, ilmenee ihmisen olemassaolon ristiriitaisuuksia: elämä ja kuolema, toivo ja kärsimys, nuori ja vanhuus, ilo ja epätoivo, loisto ja köyhyys. Tämä on kaupunki, jossa on niin paljon kuolemaa ja elämää samanaikaisesti. Se on kaupunki, jossa ikuisuus ja oleminen esiintyvät rinnakkain. Tämä on paras paikka ymmärtää, mikä on Intia, sen uskonto ja kulttuuri.
Hindulaisuuden uskonnollisessa maantieteessä Varanasi on maailmankaikkeuden keskipiste. Yksi hindujen pyhimmistä kaupungeista toimii eräänlaisena rajana fyysisen todellisuuden ja elämän ikuisuuden välillä. Täällä jumalat laskeutuvat maan päälle ja pelkkä kuolevainen saavuttaa autuuden. Se on pyhä paikka elää ja siunattu paikka kuolla. Tämä on paras paikka saavuttaa autuus.
Varanasin näkyvyys hindulaisessa mytologiassa on vertaansa vailla. Legendan mukaan kaupunki oli hindujumala Shivan perustama useita tuhansia vuosia sitten, joten se oli yksi maan tärkeimmistä pyhiinvaelluskohteista. Se on yksi seitsemästä hindujen pyhästä kaupungista. Hän ilmentää monin tavoin Intian parhaita ja pahimpia puolia, toisinaan kauhistuttavia ulkomaisia turisteja. Siitä huolimatta pyhiinvaeltajien kohtaukset, joissa rukoillaan riemua nousevan auringon säteissä Ganges-joen varrella, hindu temppelien taustalla, on yksi maailman vaikuttavimmista nähtävyyksistä. Pohjois-Intiassa matkustettaessa yritä olla ohittaa tämä muinainen kaupunki.
Mainosvideo:
Turan vuotta ennen Kristuksen syntymää perustettu Varanasi on yksi maailman vanhimmista kaupungeista. Se nimettiin monilla epiteeillä - "temppelien kaupunki", "Intian pyhä kaupunki", "Intian uskonnollinen pääkaupunki", "tulipalojen kaupunki", "valaistumisen kaupunki" - ja vasta äskettäin sen virallinen nimi palautettiin, mikä mainittiin ensimmäisen kerran Jatakassa - muinaisessa tarinassa Hindukirjallisuus. Mutta monet käyttävät edelleen englanninkielistä nimeä Benares, ja pyhiinvaeltajat kutsuvat sitä vain Kashiksi - näin kaupunki nimettiin kolmetuhatta vuotta.
Hindu todella uskoo sielun vaeltamiseen, joka kuoleman jälkeen muuttuu muihin eläviin olentoihin. Ja se viittaa kuolemaan kuin ja erityisesti, mutta samalla tavallista. Hinduille kuolema on vain yksi samsaran vaiheista, tai loputtomasta syntymän ja kuoleman pelistä. Ja hinduismin suosija unelmoi siitä, että ei syntyisi yhtenä päivänä. Hän pyrkii mokhaan - kyseisen uudestisyntymisjakson loppuunsaattamiseen, yhdessä sen kanssa - vapautumiseen ja vapautumiseen aineellisen maailman taakkoista. Moksha on käytännöllisesti katsoen buddhalaisen nirvanan synonyymi: korkein tila, ihmisten pyrkimysten tavoite, tietty absoluuttisuus.
Varanasi on vuosituhansien ajan ollut filosofian, teosofian, lääketieteen ja koulutuksen keskus. Englantilainen kirjailija Mark Twain, järkyttyneenä vierailustaan Varanasiin, kirjoitti: "Benares (vanha nimi) on historiaa vanhempi, perinteitä vanhempi, jopa legendeja vanhempi ja näyttää kaksinkertaisen vanhalta kuin ne kaikki kootaan." Monet tunnetut ja arvostetuimmat intialaiset filosofit, runoilijat, kirjailijat ja muusikot ovat asuneet Varanasisissa. Tässä loistavassa kaupungissa asui hindi-kirjallisuuden klassikko Kabir, laulaa ja kirjailija Tulsidas kirjoitti eeppisen runon Ramacharitamanas, josta tuli yksi hindin kielen kuuluisimmista kirjallisuusteoksista, ja Buddha antoi ensimmäisen saarnan Sarnathissa, vain muutaman kilometrin päässä Varanasista. Se on myyttien ja legendojen kunnioittama, uskonnon pyhittämä, ja se on aina houkutellut monia pyhiinvaeltajia ja uskovia muista ajoista lähtien.
Varanasi sijaitsee Delhin ja Kolkatan välissä Gangenin länsirannalla. Jokainen intialainen lapsi, joka on kuunnellut vanhempiensa tarinoita, tietää, että Ganges on suurin ja pyhin kaikista Intian jokista. Tärkein syy Varanasi-vierailuun on tietysti Ganges-joen näkeminen. Jokin merkitys hinduille on selittämätöntä. Se on yksi 20 suurimmasta joesta maailmassa. Gangesin allas on maailman väkirikkain, ja sen väkiluku on yli 400 miljoonaa. Ganges on tärkeä kastelu- ja viestintälähde miljoonille joen varrella asuville intialaisille. Muinaisista ajoista lähtien häntä palvottiin kuin jumalatar Ganges. Historiallisesti monet entisten pääkaupunkien pääkaupungit sijaitsivat sen pankeilla.
Hindulaisuus on esittänyt niille, jotka harjoittavat sitä, tapana taata mokhan saavuttaminen. Riittää kuolla pyhässä Varanasisissa (aikaisemmin - Benares, Kashi. - Kirjailijan huomautus) - ja samsara loppuu. Moksha on tulossa. Samalla on tärkeää huomata, että huijaaminen ja heittäminen auton eteen tässä kaupungissa eivät ole vaihtoehto. Joten Mokshaa ei ehdottomasti voida nähdä. Vaikka hindu ei päätyisi Varanasiin, tämä kaupunki pystyy silti vaikuttamaan hänen jatkoon olemassaoloon. Jos ruumis krematoidaan pyhän Ganges-joen rannoille tässä kaupungissa, seuraavan elämän karma puhdistuu. Joten hindut ympäri Intiaa ja maailmaa pyrkivät tänne - kuolemaan ja polttamaan.
Ganges-pengerrys on Varanasin juhlallisin paikka. Täällä ovat nokiin päällystetyt sadhus-erakadit: oikeat - rukoilevat ja meditoivat, turistit - vaivautuvat tarjouksiin, jotka voidaan kuvata rahalla. Inhottavat eurooppalaiset yrittävät olla päästämättä viemäriin, rasvat amerikkalaiset naiset ottavat kuvia itsestään kaiken taustalla, pelkäävät japanilaiset käyvät ympäri harsosidettä kasvoillaan - he pelastuvat infektioista. Se on täynnä rastamaaneja, joilla on rastat, freaksit, valaistut ja näennäisvalaistut, skitsot ja kerjäläiset, hierojat ja hasis-jälleenmyyjät, taiteilijat ja muut kaikenlaisten ihmisten asiat. Joukon joukko on vertaansa vailla.
Vierailijoiden runsaudesta huolimatta kieltä ei voida kutsua turistikaupungiksi. Varanasilla on edelleen oma elämänsä, eikä turisteilla ole mitään tekemistä sen kanssa. Tässä on ruumis, joka kelluu Gangen varrella, vieressä mies, joka pesee ja lyö liinavaatteita kiveä vasten, joku harjaa hampaitaan. Lähes kaikki uivat onnellisin kasvoin.”Ganges on äitimme. Sinä turistit eivät ymmärrä. Nauraat, että juomme tätä vettä. Mutta meille se on pyhää”, selittää hindut. Ja todella - he juovat eivätkä sairastu. Alkuperäinen mikrofloora. Vaikka Discovery Channel elokuvatessaan Varanasi-elokuvaa, näytti tästä vedestä tutkimusta varten. Laboratorion tuomio on kauhea - jos yksi tippa ei tapa hevosta, se lyö varmasti sen. Tässä pudotuksessa on enemmän ikäviä asioita kuin maan mahdollisesti vaarallisten tartuntojen luettelossa. Mutta unohdat kaiken tämän, lyömällä polttavien ihmisten rantaa.
Tämä on Manikarnika Ghat - kaupungin tärkein krematoriumi. Rungot, ruumiit ja taas ruumiit ovat kaikkialla. Odottaa vuoroaan tulessa, joita on kymmeniä. Savu, savu, halkeilevat polttopuut, huolestuneiden äänien kuoro ja loputtomasti soiva lause ilmassa: "Ram nam sage." Käsi jumissa tulesta, jalka osoitti, ja nyt pää pyörii. Hikoilu ja rypytys kuumuudesta, työntekijät kääntävät tulesta tulevat kehon osat bambukeppuilla. Tunne on, että pääsin ampumaan jonkinlaista "kauhua". Todellisuus on liukumassa jalkojesi alta.
"Trump" -hotellin parvekkeilta voi nähdä Gangen, ja sen mukana hautauspyyrien savun. En halunnut tuntea tätä outoa hajua ympäri vuorokauden, ja kiipeilin vähemmän muodikkaalle alueelle ja pois ruumiista. “Ystävä, hyvä kamera! Haluatko kuvata ihmisiä, joita poltetaan? " - harvoin, mutta moolit kuulevat ehdotuksia. Hautajaisiin liittyvien kuvausten kieltämistä ei ole laki. Mutta samaan aikaan ei ole yhtä mahdollisuutta hyödyntää kiellon puuttumista. Kuvauslupien myynti on kasteille suunnattua liiketoimintaa, joka hallitsee tuhoamista. 5-10 dollaria yhdellä ikkunaluukun napsautuksella, ja kaksinkertainen on samassa hinnassa.
On mahdotonta huijata. Minun piti tarkkailla, kuinka turistit tietämättään ainakin yksinkertaisesti osoittivat kameraa kohti tulta ja joutuivat väkijoukon voimakkaimpaan paineeseen. Tämä ei ollut enää tarjous, vaan ryöstö. Toimittajille on erityishinnat. Lähestymistapa jokaiseen on henkilökohtainen, mutta "vyöhykkeen" työlupalle - enintään 2000 euroa ja yhdelle valokuvalle - satoja dollareita. Katuvälittäjät selvittivät aina ammattiani ja vasta sitten he aloittivat kaupan. Ja kuka minä olen? Amatöörivalokuvausopiskelija! Maisemat, kukat ja perhoset. Sano, että - ja hinta on heti jumalallinen, 200 taalaa. Mutta ei ole mitään takeita siitä, että heitä ei lähetetä helvettiin vääryllä kirjeellä. Jatkan etsintää ja menen pian pääsivulle. "Bi-and-and-g-pomo" - he kutsuvat häntä rannalle.
Soita varmasti. Isolla vatsallaan, nahkaisessa liivissä, hän kävelee ylpeänä tulipalojen välillä - hän hallitsee henkilökuntaa, puutavaran myyntiä, tuottojen keräämistä. Esittelän myös häntä aloittelevana amatöörivalokuvaajana. "Okei, 200 dollaria sinulta, ja ota viikko vapaasti", Sures iloitsi, pyysi 100 dollarin ennakkomaksua ja näytti "Permishin" -näytteen - A4-arkin, jossa oli merkintä a la "Allow". Pomo". Jälleen kerran, en halunnut ostaa paperia kaksisataa vihreää.”Varanasin kaupungintaloon”, sanoin tuk-tuk-kuljettajalle. Kaksikerroksisten talojen monimutkaisuus muistutti hyvin Neuvostoliiton aikaista sanatilaa. Ihmiset kimaisevat paperien kanssa ja jonottavat.
Ja pienet kaupunginhallinnon virkamiehet, kuten meidänkin, ovat hitaita - he viettävät pitkään kiemurteleen jokaisen lehden kanssa. Tapoin puoli päivää, keräin kokoelman nimikirjoituksia Varanasi-isoperhoilta ja ajoin poliisiosastoon. Lainvalvojat tarjosivat odottaa pomoa ja hoitivat heidät teetä. Savilaatikoista, ikään kuin "Ukrainan matkamuistokaupasta". Teetämisen jälkeen poliisi murskaa "glechikin" lattialle. Osoittautuu, että muovi on kallista eikä ympäristöystävällistä. Mutta Gangesissa on paljon savea ja se on ilmaista. Katuravintolassa sellainen teetä sisältävä lasi maksoi minulle jopa 5 rupiaa. Hindu - ja jopa halvempaa. Muutamaa tuntia myöhemmin yleisölle järjestettiin kaupunginpoliisin päällikkö. Päätin hyödyntää kokouksen parhaalla mahdollisella tavalla ja pyysin häneltä käyntikorttia. "Puhun vain hindiä!" - mies nauroi.”Ehdotan vaihtoa. Kerro minulle - hindiksi, minä sinulle - ukrainaksi”, ajattelen. Nyt minulla on käsissäni koko pino lupia ja valttikortti - Varanasin päämiehen käyntikortti univormissa.
Tulokkaat katsovat pelottavasti tulipaloja kaukaa. Hyvinvoivat lähestyvät heitä ja väittävät epäitsekkäästi omistautuvansa Intian hautausperinteiden historiaan.”Tulipalossa kulutetaan 400 kiloa polttopuuta. Yksi kilo - 400-500 rupiaa (1 Yhdysvaltain dollari - 50 Intian rupiaa. - Kirjailijan huomautus). Auta kuolleen perhettä, lahjoita vähintään pari kiloa rahaa. Ihmiset ovat keränneet rahaa viimeiseen tulipaloon koko elämänsä ajan”- retki päättyy vakiona. Kuulostaa vakuuttavalta, ulkomaalaiset ottavat lompakot. Ja tietämättä sitä, he maksavat puolisaaresta. Loppujen lopuksi puun todellinen hinta on 4 rupia kilolta. Illalla tulen Manikarnikaan. Kirjaimellisesti minuutti myöhemmin mies tulee juoksemaan ja vaatii selittämään, kuinka uskallan paljastaa linssin pyhään paikkaan.
Nähdessään asiakirjoja hän taittaa kunnioittavasti kätensä rinnassa, kumartaa päätään ja sanoo: “Tervetuloa! Olet ystävämme. Pyytää apua. " Tämä on 43-vuotias Kashi Baba brahmiinien korkeimmasta kastilta. Hän on tarkkaillut tuhkausprosessia täällä 17 vuotta. Hän sanoo, että työ antaa hullua energiaa. Hindut todella rakastavat tätä paikkaa - iltaisin miehet istuvat portailla ja tuijottavat tulipaloja tuntikausia. "Me kaikki haavelemme kuolla Varanasissa ja krematoida siellä ruumiit", he perustelevat näin. Kashi Baba ja minä istumme myös vierekkäin. Osoittautuu, että ruumiit alkoivat polttaa täsmälleen tässä paikassa 3500 vuotta sitten. Jumalan tulta lähtien Shiva ei ole syttynyt täällä. Se palaa nytkin, sitä valvotaan ympäri vuorokauden, jokainen rituaali nuotio syttyy siitä. Nykyään 200 - 400 ruumista pelkistetään tuhkaksi päivittäin. Eikä vain kaikkialta Intiasta. Varanasissa palaminen on monien hindulaismuuttajien ja jopa joidenkin ulkomaalaisten viimeinen tahto. Äskettäin esimerkiksi vanha amerikkalainen poltettiin.
Tuhoaminen ei ole kovin kallista, toisin kuin turisti-tarinoita. Rungon polttaminen vie 300-400 kiloa puuta ja jopa neljä tuntia. Kilogramma polttopuuta - 4 rupiasta. Koko hautajaisseremonia voi alkaa 3-4 tuhatta rupiaa tai 60-80 dollaria. Mutta enimmäispalkkia ei ole. Rikkaammat ihmiset lisäävät santelipuuä tuleen hajun vuoksi, jonka kilogramma on 160 dollaria. Kun maharadža kuoli Varanasisissa, hänen poikansa tilasi tulipalon kokonaan santelipuusta ja hajotti smaragdeja ja rubiineja ympärilleen. Kaikki he menivät perustellusti Manikarnikin työntekijöiden - Dom-Raja-kastiin kuuluvien ihmisten - luo.
Tämä on alempi ihmisryhmä, ns koskemattomat. Heidän kohtalonsa on epäpuhtaat työt, joihin kuuluu ruumiiden polttaminen. Toisin kuin muut koskemattomat, Dom Raja -kastilla on rahaa, johon viittaa jopa nimessä oleva "Raja" -elementti.
Joka päivä nämä ihmiset puhdistavat alueen, seulotaan ja pestään tuhka, hiilet ja palanut maaperä seulan läpi. Tehtävänä on löytää koruja. Sukulaisilla ei ole oikeutta poistaa heitä kuolleista. Päinvastoin, house-rajahille kerrotaan lapsille, että kuolleella on esimerkiksi kultaketju, timanttisormus ja kolme kultahammasta. Työntekijät löytävät ja myyvät kaiken tämän. Yöllä Gangen yli hehkuu tulipalot. Se näkyy parhaiten Manikarnika Ghatin keskusrakennuksen katolta.”Jos putoat, mene suoraan tuleen. Kätevä”, sanoo Kashi kun seison visiirilla ja ampun panoraamaa. Tämän rakennuksen sisällä - tyhjyyttä, pimeyttä ja seiniä on savustettu vuosikymmenien ajan.
Suoraan sanottuna - kammottava. Kutistunut mummi istuu aivan lattialla toisen kerroksen nurkassa. Tässä on Daya Mai. Hän ei muista tarkkaa ikäänsä - hän sanoo olevansa noin 103-vuotias. Daya vietti viimeiset 45 heistä tässä aivan nurkassa, tuhoamisrannan lähellä sijaitsevassa rakennuksessa. Odottaa kuolemaa. Hän haluaa kuolla Varanasisissa. Tämä Biharin nainen tuli tänne ensimmäisen kerran, kun hänen miehensä kuoli. Ja pian hän menetti poikansa ja päätti myös kuolla. Olin Varanasissa kymmenen päivää, melkein jokainen niistä tapasi Daya Maia. Tikkua nojaten, hän pääsi aamulla ulos kadulle, käveli polttopuiden välillä, meni Gangelle ja palasi jälleen nurkkaan. Ja niin 46. vuotta peräkkäin.
Polttaa vai ei polttaa? Manikarnika ei ole ainoa tuhkauspaikka kaupungissa. Tässä kuolleet poltetaan luonnollisella kuolemalla. Ja kilometriä aikaisemmin Hari Chandra Ghatissa kuolleet, itsemurhat ja onnettomuuksien uhrit kiinnitetään tuleen. Lähellä on sähkörematorium, jossa poltetaan kerjäläisiä, jotka eivät ole keränneet rahaa polttopuulle. Vaikka yleensä Varanasissa, köyhimmilläkin ei ole hautajaisiin liittyviä ongelmia. Puu, joka ei palanut aiemmissa tulipaloissa, annetaan ilmaiseksi perheille, joilla ei ollut tarpeeksi polttopuuta. Varanasisissa voit aina kerätä rahaa paikallisilta ja turisteilta. Loppujen lopuksi auttaminen kuolleen perheelle on hyvä karmalle. Mutta köyhissä kylissä on tuhoamista ongelmia. Kukaan ei voi auttaa. Ja symbolisesti palanut ruumis, joka heitetään Gangesiin, ei ole harvinaista.
Paikoissa, joissa padot muodostuvat pyhässä joessa, on olemassa jopa ammatti - ruumiinkeräjä. Miehet uivat veneessä ja keräävät kappaleita jopa sukeltamalla veteen tarvittaessa. Lähistöllä suureen kivilaattaan kiinnitetty runko lastataan veneeseen. Osoittautuu, että kaikkia kappaleita ei voida polttaa. Sadhusin tuhoaminen on kielletty, koska he luopuivat työstä, perheestä, seksistä ja sivilisaatiosta omistaen elämänsä meditaatioon. Alle 13-vuotiaita lapsia ei poltetta, koska heidän ruumiinsa uskotaan olevan kukkasia. Siksi raskaana olevien naisten tuleen on kielletty, koska sisällä on lapsia. Et voi tuhota potilasta, jolla on lepra. Kaikki nämä kuolleiden ryhmät on sidottu kiviin ja hukutettu Gangesiin.
On kiellettyä krematoida kobrapurentassa tapettuja, mikä ei ole harvinaista Intiassa. Uskotaan, että tämän käärmeen pureman jälkeen ei tapahdu kuolemaa, vaan koomaa. Siksi vene on valmistettu banaanipuusta, johon kalvoon kääritty runko asetetaan. Siihen on merkitty nimi ja kotiosoite. Ja he alkavat purjehtia Gangesia pitkin. Rannalla mietiskellen Sadhus yrittää kalastaa tällaiset ruhot ja yrittää saada ne takaisin elämään meditaatioiden avulla.
He sanovat, että onnistuneet tulokset eivät ole harvinaisia.”Neljä vuotta sitten, 300 metrin päässä Manikarnikista, erakko pyysi ja elvytti ruumiin. Perhe oli niin onnellinen, että halusi tehdä sadusta rikkaan. Mutta hän kieltäytyi, koska jos hän otti ainakin yhden rupian, hän menettäisi kaiken voimansa”, Kashi Baba kertoi minulle. Eläimiä ei ole vielä poltettu, koska ne ovat jumalien symboleja. Mutta mikä järkytti minua eniten, oli aavemainen tapa, joka oli olemassa suhteellisen äskettäin - sati. Lesket palavat. Aviomies kuolee - vaimo on velvollinen polttamaan samassa tulessa. Tämä ei ole myytti tai legenda. Kashi Baban mukaan tämä ilmiö oli levinnyt noin 90 vuotta sitten.
Oppikirjojen mukaan leskien polttaminen kiellettiin vuonna 1929. Mutta sati-jaksoja tapahtuu edelleenkin. Naiset itkevät paljon, joten heillä on kielletty olla lähellä tulta. Mutta kirjaimellisesti vuoden 2009 alussa tehtiin poikkeus Agran leskelle. Hän halusi jättää hyvästit aviomiehelleen viimeksi ja pyysi tulemaan tuleen. Hyppin sinne, ja kun tuli palaa jo voimalla ja päällä. Nainen vedettiin ulos, mutta hänet poltettiin pahasti ja kuoli ennen lääkäreiden saapumista. Krematoitu samassa tulen kuin hänen kihlattu.
Gangen toisella rannalla meluisasta Varanasista on autio laajuus. Turistien ei suositella tulevan sinne, koska joskus kylän shantrapa osoittaa aggressiota. Gangen vastakkaisella puolella kyläläiset pesevät vaatteensa, ja pyhiinvaeltajat tuodaan sinne uimaan. Hiekkojen joukossa on silmiinpistävä yksinäinen, oksista ja olkista valmistettu kota. Siellä asuu erakko sadhu jumalallisella nimellä Ganesh. 50-vuotias mies muutti tänne viidakosta 16 kuukautta sitten suorittamaan puja-rituaalin - polttaa ruokaa tulessa. Uhrina jumalille. Hän haluaa sanoa perustellusti ja ilman syytä: "En tarvitse rahaa - tarvitsen pujaa". Vuoden ja neljän kuukauden aikana hän poltti 1 100 000 kookospähkinää ja vaikuttavan määrän öljyä, hedelmiä ja muita ruokia.
Hän johtaa mietiskelykursseja mökissä, jonka hän ansaitsee pujalleen. Koska mies tuosta, joka juo vettä Gangesista, hän osaa suurta englantia, tuntee hyvin National Geographic -kanavan tuotteet ja kutsuu minut kirjoittamaan matkapuhelinnumeroni. Aikaisemmin Ganeshilla oli normaali elämä, hän silti toisinaan soittaa takaisin aikuiselle tyttärelleen ja entiselle vaimonsa:”Ymmärsin kerran, että en halua enää asua kaupungissa ja en tarvitse perhettä. Nyt olen viidakossa, metsässä, vuorilla tai joen varrella.
En tarvitse rahaa - tarvitsen pujaa. " Vastoin vierailijoille annettuja suosituksia, uin usein Gangen toiselle puolelle taukoaan loputtomasta melusta ja ärsyttävästä väkijoukosta. Ganesh tunnisti minut kaukaa, heilutti kättään ja huusi: "Dima!" Mutta jopa täällä, Gangen toisen puolen autio rannalla, voi yhtäkkiä täriseä. Esimerkiksi nähdessään koirien repimässä ihmisen ruumiin pestään aaltojen kautta rannalle. Nähdä, vilkaista ja muistaa - tämä on Varanasi, "kuoleman kaupunki".
Jos henkilö kuolee Varanasisissa, hänet poltetaan 5–7 tuntia kuoleman jälkeen. Syynä kiireeseen on lämpö. Keho pestään, hierotaan hunajan, jogurtin ja erilaisten öljyjen seoksella, ja mantrat luetaan. Kaikki tämä 7 chakran avaamiseksi. Sitten se kääritään suureen valkoiseen arkkiin ja koristekankaaseen. Ne asetetaan seitsemän bambu-ristikkopalkin kantajalle - myös chakkien lukumäärän mukaan.
Perheenjäsenet kantavat ruumiin Gangesiin ja laulavat mantraa: "Ram nam sage" - kehotus varmistaa, että tämän ihmisen seuraavassa elämässä kaikki on hyvin. Paarit upotetaan Gangesiin. Sitten kuolleen kasvot avataan, ja sukulaiset kaatavat vettä hänen päälleen viisi kertaa kädet. Yksi perheen miehistä ajaa päätään ja käyttää valkoisia vaatteita. Jos isä kuolee, sen tekee vanhin poika, jos äiti on nuorin poika, jos vaimo on aviomies. Se sytyttää oksat pyhästä tulesta ja kulkee kehon ympärillä viisi kertaa. Siksi vartalo menee viiteen osaan: vesi, maa, tuli, ilma, taivas.
Tuli voidaan sytyttää vain luonnollisella tavalla. Jos nainen kuolee, hänen lantionsa ei ole täysin palanut, jos mies on kylkiluu. Ajeltu mies antaa tämän hiilen kehon osan Gangesiin ja sammuttaa hiukkaset kauhasta vasemman olkapäänsä yli.
Kerran, Varanasi oli sekä akateeminen että uskonnollinen keskus. Kaupunkiin pystytettiin monia temppeleitä, yliopistot toimivat ja avattiin upeat kirjastot, joissa oli vedalaisista ajoista peräisin olevia tekstejä. Muslimit tuhosivat kuitenkin paljon. Satoja temppeleitä tuhottiin, tulenarkoja, joissa oli korvaamaton käsikirjoitus, poltettiin päivin ja öin, ja myös ihmiset - korvaamattoman muinaisen kulttuurin ja tiedon kantajat - tuhottiin. Iankaikkisen kaupungin henkeä ei kuitenkaan voitu voittaa. Voit silti tuntea sen nyt kävelemällä vanhan Varanasin kapeita katuja pitkin ja menemällä Ganten joen asteikkoihin (kiviportaat). Ghatit ovat yksi Varanasin käyntikortteista (samoin kuin mikä tahansa hindujen pyhä kaupunki), samoin kuin tärkeä pyhä paikka miljoonille uskoville. Ne palvelevat sekä rituaalista hylkyä että kuolleiden polttamista. Yleensä ghat ovat Varanasi-asukkaiden suosituin paikka - ruumiit poltetaan näissä vaiheissa, he nauravat, rukoilevat, kuolevat, kävelevät, tapaavat, keskustelevat puhelimella tai vain istuvat.
Tämä kaupunki antaa voimakkaimman vaikutelman Intiaan matkustaville huolimatta siitä, että Varanasi ei ole lainkaan”turistin loma”. Elämä tässä pyhässä kaupungissa on yllättävän tiiviisti kietoutunut kuolemaan; uskotaan, että kuoleminen Varanasissa, Ganges-joen rannalla on erittäin kunniallinen. Siksi tuhansia sairaita ja vanhoja hinduja pyrkii Varanasiin kaikkialta maasta tapaamaan kuolemaansa täällä ja vapauttamaan itsensä hälinästä.
Ei kaukana Varanasista ole Sarnath - paikka, jossa Buddha saarnasi. Sanotaan, että tässä paikassa kasvava puu on istutettu Bodhi-puun siemenistä, juuri sillä, jonka alla Buddha sai itsensä.
Jokipankki itsessään on eräänlainen valtava temppeli, jonka palveluksessa ei koskaan lopu - toiset rukoilevat, toiset meditoivat ja toiset tekevät joogaa. Kuolleiden ruumiit poltetaan täällä. On huomionarvoista, että vain niiden ruumis, jotka vaativat rituaalista puhdistamista tulella, alistetaan; ja siksi pyhien eläinten (lehmien), munkkien, raskaana olevien naisten ruumiita pidetään jo puhdistettuina kärsimyksellä ja heitetään ilman krematisointia Gangesiin. Tämä on muinaisen Varanasin kaupungin päätarkoitus - antaa ihmisille mahdollisuus vapautua kaikesta helposti pilaantuvasta.
Ja huolimatta käsittämättömistä ja vieläkin surkeammista ei-hindulaisista tehtävistä, tämä kaupunki on erittäin todellinen kaupunki, jossa on miljoona ihmistä. Ahtaissa ja kapeissa kaduissa kuullaan ihmisten ääniä, musiikkia, kauppiaiden huutoja. Kaupat ovat avoinna kaikkialla, josta voi ostaa matkamuistoja muinaisista astioista sarpeihin, jotka on koristeltu hopealla ja kullalla.
Vaikka kaupunkia ei voidakaan kutsua puhtaana, se ei kuitenkaan kärsi lialta ja ahtaudesta niin paljon kuin muut Intian suuret kaupungit - Bombay tai Calcutta. Eurooppalaisille ja amerikkalaisille minkä tahansa intialaisen kaupungin katu muistuttaa kuitenkin jättiläisjuurakasta - ympärillä on sarvien, pyöräilykellojen ja huudon kakofonia, ja jopa pedikattia on erittäin vaikea puristaa kapeiden, vaikkakin keskuskatujen läpi.
Kuolleet alle 10-vuotiaat lapset, raskaana olevien naisten ja isorokko-potilaiden ruumiita ei tuhota. Kivi on sidottu heidän ruumiinsa ja heitetty veneestä Ganges-joen keskelle. Sama kohtalo odottaa niitä, joiden sukulaisilla ei ole varaa ostaa riittävästi puutavaraa. Tuhkaus polttamalla maksaa paljon rahaa, eikä kaikilla ole varaa siihen. Joskus ostettu puu ei aina riitä tuhahtamiseen, ja sitten ruumiin puoli palaneet jäännökset heitetään jokeen. On melko yleistä nähdä joessa kelluvien kuolleiden ruumiiden hiiltyneet jäännökset. On arvioitu, että kaupunkiin haudataan vuosittain noin 45 000 muotoilematonta ruumista joen pohjaan, mikä lisää jo voimakkaasti saastuneen veden myrkyllisyyttä. Se, mikä järkkyttää länsimaisten turistien vierailuja, näyttää hinduille aivan luonnolliselta. Toisin kuin Euroopassa, jossa kaikki tapahtuu suljettujen ovien takana, Intiassa jokainen elämän osa näkyy kaduilla,oli se sitten tuhkaus, pesula, uiminen tai ruoanlaitto.
Ganges-joki on jotenkin ihmeellisesti pystynyt puhdistautumaan vuosisatojen ajan. Jo 100 vuotta sitten kolerat kuten mikrobit eivät voineet selviytyä sen pyhissä vesissä. Valitettavasti Ganges on tänään yksi viidestä saastuneimmasta joesta maailmassa. Ensinnäkin myrkyllisistä aineista, joita teollisuusyritykset päästävät joen pohjaan. Joidenkin mikrobien aiheuttama kontaminaatiotaso ylittää sallitut tasot satoja kertoja. Vierailevia turisteja iskee täydellinen hygienian puute. Kuolleiden tuhka, viemärit ja lahjoitukset leijuvat uskollisten ohitse, kun he uivat ja suorittavat puhdistusseremonian vedessä. Lääketieteellisestä näkökulmasta ruumiissa hajoavassa vedessä uimiseen liittyy lukuisten sairauksien, kuten hepatiitti, aiheuttamien infektioiden riski. Se on jonkinlainen ihmeettä niin monet ihmiset upottavat ja juovat vettä päivittäin eivätkä tunne mitään haittaa. Jotkut turistit jopa liittyvät pyhiinvaeltajiin.
Lukuisat Gangessa sijaitsevat kaupungit vaikuttavat myös joen pilaantumiseen. Ympäristön pilaantumisen keskushallinnon raportin mukaan Intian kaupungit kierrättävät vain noin 30% kaikesta jätevesistään. Nykyään Ganges, kuten monet muutkin Intian joet, on erittäin tukossa. Se sisältää enemmän jätevettä kuin makeaa vettä. Ja pankkiensa ääreen kerääntyy teollisuusjätettä ja kremattoituneiden ihmisten jäänteitä
ruumiita.
Joten ensimmäisellä maapallonkaupungilla (kuten Varanasi kutsutaan Intiassa) on outo ja uskomattoman vahva, pysyvä vaikutus turisteihin - sitä on mahdoton verrata mihinkään, aivan kuten uskontoja, kansoja ja kulttuureja ei voida verrata.
Mukautettu: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com