Jokaisella alakulttuurilla on perusta, jonka ympärille se rakentaa. Pyöräilijöillä ja kahvilakilpailijoilla on moottoripyörä, surffaajilla ja luistelijoilla on lauta, rastamansilla on uskonto, teddy-pojilla on vaatteita ja pankeilla on musiikkia. Mutta alkuperäiset merkitykset muuttuvat ajan myötä. Gothien subkulttuuri kasvoi punk-liikkeen alalajeina, joiden kaikki erot vähenivät suosikkimusiikkinaan pääasiassa mustana väreinä vaatteissa ja goottilaisessa rockissa.
Jälkimmäisellä oli itse asiassa perustava rooli alakulttuurin muodostumisessa. Ajan myötä subkulttuurin epätavallinen estetiikka tuli esiin, ja monet uuden aallon gootit tulivat siihen kauniiden vaatteiden ja kirkkaan ulkonäön vuoksi. Lisäksi goottilaisella tyylillä oli huomattava vaikutus haute couturean. Mutta ensin ensin.
Kuva on kaikki
Toisin kuin monet muut subkulttuurit, gooteilla on syntymäpäivä ja luoja. Lokakuussa 1967 musiikkikriitikko John Stickney käytti termiä "goottilainen" kuvaamaan The Doorsin musiikkia. Samana vuonna musiikkihistorioitsija Kurt Loder kutsui Velvet Undergroundin uusia All Tomorrow's Party -tapahtumia "kiehtovaksi goottilaisen rockin mestariteokseksi". Siitä huolimatta itse goottilainen rock-tyyli syntyi paljon myöhemmin - 1970-luvun lopulla ja kasvoi post-punkista.
Ilmapiiri sellaisten post-punk-yhtyeiden kuin Siouxsie ja Banshees, Magazine ja tietysti Joy Division -konserttien konserteissa alkoi kutsua gootiksi. Sanoitusten alkuperäisen äänen ja teeman lisäksi heidät erotettiin muista post-punk-yhtyeistä epätavallisen ulkonäön perusteella, jonka fanit alkoivat heti kopioida. Resepti Tru-Gothin ensimmäisen aallon ulkonäön luomiseen on yksinkertainen ja mutkaton: karvaiset hiukset, paksut silmät, vaalea iho, runsaat lävistykset ja vaatteiden musta musta.
Aluksi goottilaisia faneja kutsuttiin jopa tummiksi punkkeiksi - tummiksi punkkeiksi, koska heidän tyylinsä erottui punkista yksinomaan mustan hallussa. Yksi harvinaisista vaatteista, jotka olivat tyypillisiä ensimmäisen aallon gootteille, olivat verkkohihat, joita olivat käyttäneet sekä miehet että naiset. Monet gootit käyttivät edelleen iroquoisia, joita he muuttivat ajamalla hiuksensa pään sivuilta. Mutta useimmat juuri tekevät turmeltuneista hiuksista.
Elokuva kuolemasta ja muusta maailmasta on aina ollut yksi goottien inspiraation lähteistä. Esimerkiksi The Addams Family. Kuva otettu Donningtonin musiikkifestivaaleilla, Iso-Britannia vuonna 2003.
Mainosvideo:
Tyypillinen ensimmäisen aallon Gotess Lontoon metroasemalla. Pitkät kuoritut hiukset, kasvojen hieronta, musta silmäluomerkki, punainen huulipuna, runsaasti hopeakoruja ja tietysti kokonaan musta.
Joskus rakkaus musiikissa yhdistää eri subkulttuurien edustajia. Nämä teini-ikäiset tytöt tulivat yhdessä Lontoon Slipknot-konserttiin huolimatta siitä, että yksi heistä on gothia ja toinen on - punk.
Kolme goottia istuu talon kuistilla Whitbyssä, British Yorkshiressä. Kuva on otettu vuonna 1992, kun goottilainen subkulttuuri kokee uudestisyntymisen, joka ylittää yhden musiikillisen genren.
Gothic rockin suosio alkoi laskea 1980-luvun loppuun mennessä, mutta tämä ei estänyt subkulttuuria kehittymästä ja sen estetiikkaa monimutkaisemmaksi. Vaatetyylissä vintage-vaatteisiin on nähty selkeä puolue viktoriaanisen ja Elizabethan-aikakauden hengessä. Gothilla on omat symbolisarjansa: muinaiset egyptiläiset ankhit, ristit, hopeakorut (hopea on kuun ja yön väri) ja kultakorujen kielto (kulta on auringon ja päivän väri). Ulkonäkö ja suljettu käyttäytymismalli ovat valmiita alkamaan kokea passiivisena mielenosoituksena ja poikkeamana yleisesti hyväksyttyihin normeihin.
Koska ulkonäkö, käyttäytyminen ja maailmankatsomus nousivat esille, goottien musiikista tuli vain säestys. Siksi 1990-luvulla goottilainen subkulttuuri lopulta meni kallion ulkopuolelle. Tumma metalli, death rock, post-punk esiintyivät nyt rinnakkain getabilly-, dark electro-, EBM-, darkwave- ja muiden tyylien kanssa, jotka yhdistivät gootien estetiikan ei-rock-musiikkiin. Ja klassiset gootit jaettiin antiikk gootteihin, cyber gootteihin, mustalais gootteihin, Steampunk gootteihin ja vampyyreihin. Länsimailman ulkopuolella goottilainen subkulttuuri alkoi mutatoitua kokonaan.
Salaperäinen GosuRori
Goottilainen subkulttuuri kauniine pukuineen, dekadenssin ilmapiiri, tuomio ja suru tulivat Japanin tuomioistuimelle. Tokiosta tuli yksi goottilaisista pääkaupungeista, ja itse subkulttuuri antoi heti joukon paikallisia jälkeläisiä. Gothic rockin, glam rockin, J-rockin ja metallin seoksesta syntyi hämmästyttävä visuaalinen kei-tyyli. Sen ydin on, että luovuuden kohde ei ole vain musiikki, vaan myös esiintyjien ulkonäkö.
Yksi sen sivutuloksista oli "Gothic Lolita" -tyyli, jota kutsutaan joskus myös nimeltä Gothic & Lolita samannimisen vuosineljänneslehden jälkeen. Japanilaisen ääntämisen erityispiirteet muuttivat goottilaisesta Lolitasta”gosu Roryta” tai yksinkertaisesti “gosu Rori” (Venäjällä käytetään yleisemmin oikeinkirjoitusvaihtoehtoa “GosuRori”).
Alun perin Lolita-tyyli näytti vastustavan gyarun (vääristyneen tytön) subkulttuuria. Jos Gyaru loi kuvan lumoavasta nartusta, jonka koko elämä on omistettu merkkituotteille ja seksille, niin GosuRori on eräänlainen Byron-aikakauden nainen, jota ei voida lähestyä. Kaikilla Lolitasilla, ja tällä Japanin subkulttuurilla on monia sivukonttoreita, pukeutuvat 1800-luvun lopun - 1800-luvun alun eurooppalaisten naisten tyyliin, varhaisviktoriaaniseen ja rokokotyyliin. Goottilainen Lolita eroaa kaikista muista siinä, että hänen mekkonsa ovat mustia ja meikin tulisi antaa vaikutelman arkuudesta.
Tyypillinen GosuRori-puku koostuu pitkästä mustasta hameesta ja korsetista tai pitsimekosta, joka on koristeltu nauhoilla ja koristeilla. Goottilaisen Lolita-kampauksen tulisi olla mahdollisimman monimutkainen, joten alakulttuurin edustajat käyttävät usein peruukkeja. Ulkonäkö ei ole mahdollinen ilman sateenvarjoa, hattua ja kenkiä kaksoisalustalla. Huolimatta siitä, että alun perin GosuRorin subkulttuuri oli protestia kuluttajayhteiskuntaa ja sen arvoja vastaan, Lolitas alkoi 1990-luvulla käyttää mielellään suuria rahasummia suunnittelijoiden vaatteisiin. Erityisesti Vivienne Westwoodista tuli GosuRorin suosikki tuotemerkki.
Moi-meme-Moitien tyypillinen GosuRori-mekko goottilaisella lasimaalauksella. Japanilaisen muusikon ja muotisuunnittelijan Mana-brändin menestys on saanut kymmenen yritystä erikoistumaan goottilaiselle Lolitas-vaatetukseen.
Manailla, yhtenä tyylin luojista, on edelleen valtava vaikutus häneen. Esimerkiksi Moi-meme-Moitie tarjoaa paitsi mustia, myös myös valkoisia mekkoja GosuRorille, ja goottilainen henki välitetään mustilla nauhoilla ja kuvioilla.
Tyypillinen goottilainen Lolita, kuvattu japanilaisten epävirallisten Mekassa - Tokion Harajuku-alue.
Siellä on myös EGL-vaatteisiin erikoistuneita tuotemerkkejä - Elegant Gothic Lolita (tyylikäs gothic Lolita). Yksi ensimmäisistä merkeistä uudessa markkinasegmentissä oli kuuluisan japanilaisen kitaristi, muotisuunnittelija ja malli Mana, Moi-meme-Moitie -yhtiö.
Ihanat ystävät
Gothic Lolita -kulttuurin suosion nopea kasvu japanilaisten naisten keskuudessa johti siihen, että sen vastine ilmestyi japanilaisten miesten keskuudessa. Heidän tyylinsä on nimeltään EGA - tyylikäs goottilainen aristokraatti. Moi-meme-Moitie-brändi loi lyhenteet EGL ja EGA viittaamaan tiettyihin vaatelinjoihin, mutta levisi nopeasti koko tyylille. EGA-tyylin seuraajat käyttävät housutakit, liivit, toppalakot, jabot-paidat, pitkät sadetakit ja alustakengät.
Ja jos goottilainen Lolita pysyi puhtaasti japanilaisena ilmiönä, niin aristokraattiset gootit tulivat suosituksi lännessä. Niitä kutsutaan joskus viktoriaanisiksi gootiksi, ja niiden ulkonäkö ei eroa paljon EGA-tyylin seuraajista: kolmiosaiset puvut, päähupit, kepit, sadetakit ja muut 1800-luvun puolivälin kunniakas herrasmiesten vaatekaapin elementit. Victorian goottilainen tyyli, toisin kuin goottilainen Lolita, on kypsempi: pitkät pitsimekot, joissa korsetit, hunnut, hatut.
Toisin kuin GosuRori, viktoriaaniset goottilaiset naiset mieluummin vaaleaa ihoa, kuten subkulttuurin muiden alueiden edustajat. Vaikka EGL ja EGA viettävät aikaa pääasiassa Tokion Harajuku-alueella yhdessä muiden japanilaisten subkulttuurien edustajien kanssa, aristokraattiset gootit yrittävät jäljitellä 1800-luvun elämäntapaa piknikillä, runousiltoilla ja luonnonkävelyillä.
Musta liiketoiminta
Gothin alakulttuurin estetiikan suuri merkitys johti siihen, että goottilaisen muodin ympärille syntyi koko ala. Yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka kohdistui gootteihin, oli Alchemy Gothic, englantilainen koruvalmistaja jo vuonna 1977. Koska vuonna 1977 ei ollut vielä puhuttu gootien muodostuneesta subkulttuurista, niitä ohjasivat pikemminkin kaikki post-punk-ystävät.
Mutta vuonna 1991 Ulmiin, Saksaan perustettu X-tra-X -yhtiö on alusta asti erikoistunut vaatteiden valmistukseen erityisesti valmiille. Sitä seurasivat goottilaiset tuotemerkit kuten Kambriel, Rose Mortem ja Heavy Red. Gothilla on myös omia kosmetiikan valmistajia, kuten Urban Decay, ja vuonna 2000 ilmestyi goottilainen kiiltävä Gothic Beauty -lehti. Mutta tietysti myös valtamerkkien brändit eivät pystyneet ohittamaan goottilaista teemaa.
Lisäksi hautajaistoiminta houkutteli muotisuunnittelijoita jo aikaisemmin kuin post-punk-ystävät. Saksalainen muotisuunnittelija isännöi vuonna 1977 Soirée Moratoire Noire -juhlia: pukeutumiskoodin kutsussa oli merkintä: tenue tragique noire absolument obligatoire (musta hautajaispuku on ehdottoman pakollinen). Todella goottilainen tyyli murtui kuitenkin kävelykaduihin vasta 1990-luvun lopulla - 2000-luvun alkupuolella. Gothic-tyyliset kokoelmat esittelivät Alexander McQueen, John Galliano, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Philippe Plein, Yohji Yamamoto ja monet muut.
Lagerfeld meni pidemmälle kuin muut, mikä teki goottilaisesta henkilökohtaisesta tyylistään. Vuonna 2002 "Kaiser" menetti 30 kiloa ja muutti imagoaan täysin. Sittemmin saksalainen muotisuunnittelija on käyttänyt nahkahousuja tai laihoja mustia housuja, kolmiosaisia puvuja, joissa on stand-up kaulus, nahkahansikkaita ja pitkiä sadetakkoja.
Goottisen estetiikan villitys johti termiin Haute Goth - "korkea goottilainen". Sitä kirjoittaja Sintra Wilson käytti ensimmäisen kerran vuonna 2002 The New York Times -lehdessä. Goottilainen vaikutus nykyaikaiseen muotiin ilmaistaan ajattoman kokonaismustan yhdistelmässä subkulttuurille tyypillisten materiaalien, kuten silkki, sametti ja nahka, sekä klassisten käyttövalmiiden meikkien ja asusteiden kanssa.
Goottinen estetiikka inspiroi ihmisiä niin kaukana subkulttuurista kuin Charlotte Free. Malli valitsi kokonaan mustan ja goottilaisen meikin Pariisin miesten muotiviikolla tammikuussa 2015.
Malli Esmeralda See-Reynolds Louis Vuitton -valmisnäyttelyn jälkeen Pariisin muotiviikolla lokakuussa 2014. Vielä enemmän goottilaista meikkiä ja ulkonäköä.
Kuuluisa juhlatyttö ja bloggaaja Dominikaaninen Lily Gatins yksinkertaisesti jumaloi mustaa ja hämmästyttää säännöllisesti kaikkia epätavallisilla puvuilla. Pariisin muotiviikolla syyskuussa 2014 hän tuli miespuolisen noidan muodossa.
Syyskuussa 2016 New Yorkin muotiviikolla R13 esitteli goottilaisten inspiroiman kokoelman. Musta väri, mallien vaalea iho, kirkas meikki, kuristimet, rannekorut - goottilaisesta hengestä, vain valtavat piikillä varustetut saappaat, jotka olivat ominaisia pankeille, tiputettiin pois.
Lisäksi goottilaisen M13-kokoelman luojat inspiroivat selvästi ensimmäistä gootti-aaltoa yksinkertaisilla ratkaisuillaan, kuten revittyillä vaatteilla, farkuilla ja vähimmäisellä sisustuksella.
Lontoolainen suunnittelija Dilara Findikoglu on rakentanut koko tuotemerkkinsä punk-, goth- ja metal-muodin sekoitukseen lisäämällä poliittisia ja feministisiä iskulauseita ja painotuotteita. Dilara Findikoglun kiitotien näyttelyn takana olevat asiat London Fashion Week 2016 -tapahtumassa.
Subkulttuurin houkuttelevan estetiikan ansiosta gootit jakautuivat lopulta Tru-gootteihin ja Posereihin. Entisten osalta subkulttuurin pääasia on musiikki ja passiivisen mielenosoituksen ideologia. Toiseksi tyyli. Jälkimmäinen puolestaan pilkkaa niitä gootteja, jotka ostavat valmiita vaatteita, eivätkä ompele mittatilaustyönä valmistettuja goottilaisia pukuja. Englannissa muodostettiin jopa halventava määritelmä ostoskeskuksen gootista - "hypermarketin gootti". Jälkimmäinen on erityisen yleinen nuorille, koska toisin kuin muut subkulttuurit, goottilaiset ovat ylittäneet nuoremman sukupolven.
Goottilainen estetiikka vetoaa myös 40-luvun sukupolveen. He ovat valmiita käyttämään tuhansia ja tuhansia dollareita ja euroja ilmestymiseen, heille järjestetään festivaaleja, joissa sisäänkäynti on suljettu "supermarketin gootteille". On jopa yritysgothteja, jotka tunnistavat kuluttajayhteiskunnan ja ansaitsevat elantonsa työskentelemällä toimistossa.
Jotta he voisivat korostaa kuulumistaan subkulttuuriin jopa työpaikoilla, goottilaisia tarvikkeita on paljon: korvakorut, kalvosinnapit, vyölukot ja hiusneulat. Tällainen on kohtalon ironia. Subkulttuurista, joka syntyi nuorten protestoinnista kuluttajayhteiskuntaa vastaan, tuli vähitellen osa tätä yhteiskuntaa - lisäksi tämä on stimuloivampi kulutus.
Upein asia on, että subkulttuurin kasvavan suosion myötä sen ympärille alkoi syntyä yhä enemmän myyttejä. Gothia kritisoitiin kuoleman popularisoinnista ja nuorten itsemurhiin kannustamisesta, moraalisten perusteiden ja moraalin tuhoamisesta syytettiin, ja toisinaan he vaativat vain ankarasti "selittämään varusteet". Kaikki päättyi traagisesti - joukolla huligaanien iskuja gooteille, jotkut jaksot johtivat vakaviin vammoihin ja jopa kuolemaan.
Kuuluisin oli Sophie Lancasterin murha vuonna 2007 Englannin kaupungissa Buckapissa. Tytön kunniaksi järjestettiin goottilaisen musiikin festivaali, muistoja ilmestyi ympäri maailmaa, hänelle oli omistettu useita kappaleita, ja hänen vanhempansa perustivat SOPHIE-säätiön (englanninkielinen leimautumisen ennakkoluulo, viha ja suvaitsemattomuus kaikkialla - "Päästä eroon ennakkoluuloista, vihasta ja suvaitsemattomuudesta kaikkialla"). Valitettavasti tämä metsästys ei ohittanut myöskään Venäjää: Iževskissä vuonna 2008, Omskissa ja Krasnodarissa vuonna 2010 Gotess-tytöt tapettiin. Jokainen ajattelee, että gootit palvovat kuolemaa, ja kuolema ohittaa heidät vain alkuperäisen vaatteen rakkaudesta.
Anton Shiryaev