Skotlantiin mennessä päätin tietoisesti olla pysähtymättä Edinburghiin ja keskittyä Ylämaanmaan - maan runollisimpaan osaan. Ei ole turhaa, että Diana Gabaldonin romaanit "Outlander" tapahtuvat täällä, ja paikallisia linnoja kiitetään oppaissa kaikin tavoin. Lisäksi siellä on Loch Ness, ja minusta tuntui täysin anteeksiantamatonta käydä Skotlannissa eikä yrittää nähdä kuuluisaa hirviötä edes yhdellä silmällä.
Nykyään Ylämaa ei ole vain turmeltumaton luontoalue, jossa rinteet ovat vihreitä ja röyhkeitä lampaita silloin tällöin tien päällä auton edessä, vaan myös jättiläinen paviljonki historiallisten elokuvien luontokuvausta varten. Yksi elokuvantekijöiden suosikki sijaintipaikoista on Dongin linna. Paikalliset kutsuvat sitä leikillään "Skotlannin tunnetuimmiksi raunioiksi", ja "Outlander" -sarjaa katselleet tytöt tunnustavat selvästi linnoituksen: se näkyy telenovelassa Mackenzie-klaanin, Linna Leochin, uhreina.
Totta, yliarvioidut odotukset tulisi lieventää sisäänkäynnin kohdalla: ulkopuolelta Dong on upea, mutta sisällä on täydellinen autio. Linnoitus jätettiin takaisin 1800-luvulla, kun katto romahti rakennuksen kohdalla, ja nyt täällä on säilytetty vain menneisyyden ääriviivat: ruokasali, jossa on jättiläinen takka, keskiaikainen wc, ikkunat tuuletusta varten ja kappeli, jossa naiset rukoilivat, kun linnaa hyökkäävät viholliset. Ehkä ajan myötä Doon olisi saavuttanut säälittävän raunion tilan, mutta koomikot pelastivat hänet Monty Pythonista. Vuonna 1979 he kuvattiin täällä elokuvaa "Pyhän Graalin etsinnässä".
Kaverit olivat todella tuhma: yksi sali muutettiin nuorten neitsytien asuinpaikaksi, joka yritti vietteleä ritariritaria Galahad, toinen - Camelot: siellä panssaroihin pukeutuneet näyttelijät tanssivat kankaanin suoraan pöydällä. He olisivat ajaneet Monty Pythonin mistä tahansa kunnollisesta linnasta sellaisen vuoksi, mutta Dunissa he olivat tyytyväisiä komediaan, ja jopa johtava ryhmänjohtaja Terry Jones oli mukana äänioppaan nauhoittamisessa. Siitä lähtien Dunin johtajat ovat olleet usein vieraita.
Mutta Inverarin linna on täysin erilainen kalico. Hyvin hoidettu, koska asuin. Ei ihme, että hänen kammioistaan tuli Downton Abbeyn joulujakson tausta. Linna omistaa Campbell-klaanin päällikkö, Argyllin herttua. Inverari on synkkä neogoottinen tyyli, jossa on merkkejä palladianismista, mutta sisällä on klassinen rikas maatalo. Herttuan erityinen ylpeys on 1500- ja 1700-luvun asekokoelma, mutta olohuone ranskalaisilla kuvakudoksilla ja viktoriaaniset makuuhuoneet posliinipuristeilla pesemiseksi tekivät minusta vähiten vaikutuksen. Tietysti, kuten mitä tahansa kunnollista linnaa, täällä on aaveita. Kuuluisin on nuoren irlantilaisen harfistin henki, jonka Montrose-herttuan murhasi vuonna 1644. He sanovat, että yöllä aave soittaa musiikkia joko makuuhuoneessa tai kuvakudoksen olohuoneessa.
Mainosvideo:
Muuten, kaikki linnanomistajat eivät ole yhtä vieraanvaraisia kuin Argyllin herttua. Samat Stalkerin linnoituksen omistajat, jotka sijaitsevat lähellä Inveraria, joka nousee Laich-järven keskustassa sijaitsevalle saarelle, päästävät turistit sisään vain tilauksesta. Emme osallistuneet tähän asiaan ajoissa, joten legendaarista keskiaikaista rakennetta, jota McCool- ja Stewart-klaanit taistelivat useita vuosisatoja peräkkäin, ihailtiin rannalta.
Seuraava näkemistämme linnoista - Eilean Donan - "oli jo kuvattu sarjakuvissa." Loch Duich -vuonossa sijaitseva linnoitus on inspiroinut Disney-animaattorit, jotka työskentelivät satu "Brave" -teoksessa. Huhujen mukaan he etenkin pitivät kivisillasta, joka näyttää nukkuvan lohikäärmeen hännältä. Eilen Donan on yksityinen omaisuus. Filantropisti John McRae-Gilstrap osti vuonna 1911 rappeutuneen rakennuksen, joka oli kuulunut Mackenzien klaaniin 1300-luvulta lähtien, ja kunnostettiin kokonaan.
Ottaen huomioon, että linnat todennäköisesti riittävät meille, ryntäsimme Skyen saareen. Se on yhdistetty mantereeseen sillan kautta, joka uppoaa valkeahkoihin pilviin missä tahansa säässä. Kun esiintyy heidän puuvillanvankeudessaan, haluat tahattomasti sulkea silmäsi: kaikki ympärillä on niin sinistä ja vihreää. Kalliot, jotka ovat kasvaneet smaragdiruohoilla, joita täällä kutsutaan oikealla skotlantilaisella sanalla "kilt", ja taivaansininen meri, jolla on hienoja hopeavärejä. Ainoa kontrastikohta on monumentaaliset Storr-kivet, joiden siluetti muistuttaa Angor Watin kambodžalaista temppeliä. Meren reunalla on louhoksia, joissa louhittiin dynamiitin raaka-aineita. Nykyään heidät hylätään, ja saarella on todellakin vähemmän ihmisiä kuin vuohia tai lampaita, ja siksi mikään ei estä teitä luopumasta illuusioon siitä, että olet ensimmäinen ihminen maan päällä. Vahvistaakseni päätän uida vesiputous ja mennä alas sitä käämityttä vuoristopolkua pitkin.
Muuten, monet legendat liittyvät Skotlannin säiliöihin. Vuorikiipeilijät uskoivat, että merenneitot asuivat järvissä, kauniit neitset Asrayai ja kelpis olivat vaarallisia alkoholijuomia, jotka kykenevät muodostamaan hevosia: sinä satulat sellaisen hevosen, ja se vetää sinut varmasti pohjaan. Mutta paikallisten taikauskojen päätähti on Loch Nessin hirviö. Ja vaikka nykyään säiliötä on tutkittu ylös ja alas, mystiikan ystävät pyrkivät edelleen täällä. Kun epäonnistuneita yrityksiä nähdä Nessie ja käynti hirmumuseossa, joka oli täynnä silmämunkia väärennöksillä, menimme katsomaan Loch Nessin todellista nähtävyyttä - Urquhartin linnan raunioita. Se ei kuitenkaan ollut siellä ilman Nessietä. Linnassa meille ilmoitettiin, että hirviön näki itse Saint Colomba, joka kastoi täällä vuonna 565 asuneet piknikit. Samaan aikaan tutkijat uskovat Skotlannin järvenlegendoihin selkeän selityksen. Kyse on seicheistä - seisovista aalloista,muodostuu paikallisissa vesistöissä. Kun katsot vettä, huomaat, että joskus se alkaa vaihdella ilman näkyvää syytä. Loch Nessissä en pystynyt näkemään seichejä, mutta pystyin tarkkailemaan niitä viereisellä Loch Oich -järvellä, jossa on monta kertaa vähemmän turisteja janoavia tuntemuksia, ja siksi uskot todennäköisemmin satuihin. Skotlannin legendat eivät kuitenkaan siedä karkeaa kaupallistamista, ihmeet rakastavat hiljaisuutta, ja Loch Oichin rannoilla se vallitsee korkeimpana, ja sitä murtuu vain läpinäkyvää järveä ympäröivien ikäisten tammien lehtien ryntä. Skotlannin legendat eivät kuitenkaan siedä karkeaa kaupallistamista, ihmeet rakastavat hiljaisuutta, ja Loch Oichin rannoilla se vallitsee korkeimpana, ja sitä murtuu vain läpinäkyvää järveä ympäröivien ikäisten tammien lehtien ryntä. Skotlannin legendat eivät kuitenkaan siedä karkeaa kaupallistamista, ihmeet rakastavat hiljaisuutta, ja Loch Oichin rannoilla se vallitsee korkeimpana, ja sitä murtuu vain läpinäkyvää järveä ympäröivien ikäisten tammien lehtien ryntä.
Ylämaan vanhojen linnojen ystäville suosittelemme vierailemaan Blairissa ja Caudoressa. Ensimmäinen on Murray-klaanin päällikön asuinpaikka, ja toinen on kuuluisa kauniista englantilaistyyläisestä puutarhasta.
Villieläinten harrastajien tulisi pysähtyä Aladel-pyhäkön vieressä tai mennä Agraill Forrest -puistoon, joka on vuorikotkien koti.
Skotlannin suosituimpia ruokia ovat anguspihvi, kala, sirut ja juustot, mutta suurin hitti on haggis, jopa syödään aamiaiseksi.
Ylämaan rannalla on myös hopeahiekkarantoja, joita kutsutaan Morariksi. Totta, vesi täällä on niin kylmää, että et voi uida edes kesällä, mutta paikka on ihanteellinen kävelyyn.
Tuoreimmat merenelävät saat suuntaan Obaniin. Ostereita myydään täällä katukaupoissa, ja ravintoloista voit tilata rapuja ja kampasimpukoita.
YULIA MALKOVA