Mitä eroa on paidan ja puseron välillä? Ehkä enemmistöllä ei ole eroa. Mutta muotimaailmassa paitaa kutsutaan hienosta kankaasta, pastelliväreistä ja ilman taskuja (äärimmäisissä tapauksissa yhden) tuotteeksi. Ja melkein sama, mutta paksu on valmistettu tiheästä, kirkkaanvärisestä kankaasta ja taskuilla. Lisäksi sitä tulisi käyttää vain ulkopuolella.
Muinaisen slaavilaisen sanan "srachitsa" nykyajan ihmiset aiheuttavat hankalia assosiaatioita. Samaan aikaan Venäjällä tämä nimi oli pitkä kangaspaita, joka muutettiin myöhemmin tavalliseksi paitaksi. Lisäksi slaavit saivat "shrachitsa" skytialaisilta.
Rikkaus harteilla
Muinainen Kreikka on epäilemättä Euroopan sivilisaation syntymäpaikka. Se on lähtöisin muotista pitkille tunikoille. Roomalaiset muuttivat sen tunikaksi - käteväksi vaatekaappiesineeksi melkein kaikkiin tilanteisiin.
Jopa Rooman kaatumisen jälkeen, alusvaatteiden muoti, joka oli tietyssä mielessä tunika, ei kadonnut. Varhaiskeskiajalla sekä miehet että naiset käyttivät kahta tunikaa - ylempää ja alempaa. Mielenkiintoista on, että alusvaatteiden tunika oli tilavampaa, kun taas alaosassa oli lyhyet hihat.
XIV-luvulla kankaantuotantoteknologiat paranivat, ja aluspaita, jonka pituus oli reiden puoliväliin saakka, alkoi ommella ohuesta lumivalkoisesta kambrikaanista. Pyöristetty tai neliön muotoinen pääntie voitaisiin koristaa pitsiä, kirjontoja tai punosta. Sanomattakin on selvää, että vain rikkailla on varaa tällaiseen asiaan?
Jotta ympäröivät ihmiset näkivät tämän tyylikkään vaatekaapin osan, räätälit keksivät takin, jossa oli lukuisia aukkoja, joiden avulla voitiin arvioida paidan laatu ja puhtaus. Joskus paita vapautettiin housujen yli lyhyiden päällysvaatteiden alla. Naisille italialaiset räätälit keksivät leikkatuilla hihoilla mekkoja, joiden reikien läpi alemman paidan lumivalkoinen kangas oli tarkoituksella vedetty ulos. Tämän tekniikan ansiosta tummat päällysvaatteet ja kevyt aluspaita olivat kontrastina.
Mainosvideo:
Paidan laadun ja värin perusteella voisit kertoa kuka oli edessäsi. Vain aristokraateilla ja rikkailla ihmisillä oli varaa lumivalkoisia paitapusseja, jotka oli valmistettu kambrista tai ohuista pellavista. Loppujen lopuksi 80 tuntia työtä käytettiin vain yhden neliömetrin kalliiden kankaiden tuotantoon. Euroopan maissa sanottiin, että aatelismies "kantaa vaurauttaan harteillaan". Se pääsi siihen pisteeseen, että aateliset kirjoittivat paidat perintöksi arvokkaana omaisuutena.
Tavalliset ihmiset käyttivät karkeasta harmaasta kankaasta valmistettuja tuotteita. Tällaisessa paidassa oli mahdollista työskennellä pelkäämättä hikoilua tai kankaan repeytymistä. Kukaan ei ajatellut silittää tai tärkkelyttää näitä vaatteita.
Kauneus näytöllä
Espanja oli 1500- ja 1600-luvuilla suunnannäyttäjä Euroopassa. Noble hidalgo halunnut käyttää ohuita paitoja, joiden päälle oli asennettu liivi, nimeltään tunika. Tuolloin paidassa oli mesenterinen kaulus ja korkeat hihansuut, jotka ulkonevat päällysvaatteen alapuolelta. Jalojen naisten aluspaita oli mekko alla, mutta kaulus ei vain näyttänyt ulos, vaan aukesi edessä paljastaen kaulan. Historiassa sitä kutsuttiin "Stewart-kaulukseksi". Samalla 1500-luvulla italialaiset käsityöläiset alkoivat kutoa pitsiä, joita löytyi heti rehevistä kauluksista ja paitahihansuista. Lisäksi kaikki tämä "viritys" nosti entisestään jo kalliiden tuotteiden hintaa.
Paiton kauneus ja arvo johti siihen, että Ranskassa 1700-luvun alussa aristokraatit alkoivat käyttää sitä sekä alusvaatteina että päällysvaatteina. Miksi piilottaa tällaista kauneutta ?! Samaan aikaan ensimmäiset kalvosinnapit ilmestyivät hihansuihin - kaksi paria lasinappia, jotka oli kytketty kulta- tai hopeaketjulla. Tämän vuosisadan puoliväliin mennessä ranskalaiset pitivät normina kahden paidan käyttöä. Yksi on lähellä vartaloa, alempi (alusvaatteet), ja toinen on leveä ja koristeltu pitsiin ja koristeisiin, ylempi. Samalla kiinnitettiin jälleen paljon huomiota väärien kaulusten suunnitteluun. Seurauksena oli, että jo 1700-luvun alussa ranskalaisesta muotista tuli mallimerkki koko Euroopalle.
Mutta ranskalaiset menivät pidemmälle. Rehevät rinnat ja vielä koristeellisemmat pitsihihansuissa ovat suuntaus 1800-luvun alkupuolella. Vuosien kuluessa osa porvarista on kuitenkin lisääntynyt yhteiskunnassa. He eivät ole tottuneet käyttämään rahaa silkkiin ja pitsiin. Joten Foggy Albionissa ranskalainen chic muutettiin englannin käytännöllisyyteen. Rulla ja pitsi katosivat, ja kauluksesta tuli stand up hieman hiukan kaarevilla päillä. Tämä paita meni hyvin takaluukun kanssa, josta tuli muodikas 1700-luvun 70-luvulla.
Tuolloin sekä eurooppalaiset perinteet että eurooppalainen muoti olivat jo pitkään omaksuneet Venäjällä. Vaikka antiikin slaavit pitivät paitaa aktiivisesti ottaen sen käyttöön skyttilaisilta. 10. vuosisadan puolivälissä bysanttilainen muoti tunkeutui Kievan Rusiin kristinuskon myötä. Nyt Kiovan prinssit, kuten roomalaiset aateliset, käyttivät kaloista kankaista tehtyjä tunikoita. Totta, toisin kuin Rooman, heillä oli pitkät hihat ja halkio alareunassa sivuilla. Tunikan alla prinssi tai poikaari voisi käyttää aluspaita, jota kutsuttiin "srachitsa" ("paita").
Yhdyskuntalaiset puolestaan käyttivät tavallista kangasta tai kuvioitua paitaa, jossa vuori edessä ja takana, jotka oli ommeltu punaisilla langoilla. Paita oli kulunut ulkopuolella ja vyö nauhalla tai kapealla vyöllä. Lomien päällä sitä koristelivat pyöristetyt kaulukset-kaulakorut ja brodeeratut hihat - eräänlainen hihansuut.
Valkoinen ja sininen kaulus
Slaavilaiset tytöt käyttivät pitkää paitaa, joka meni jaloilleen. Talonpojan vaimot ompelivat valkoisia pellavapaitoja. Rikkaammat naiset tilasivat värillisiä silkki tuotteita. Tällaisissa paitoissa kaula, helma ja hihojen pohja oli brodeerattu kirkkailla langoilla tai koristeltu kankaalla. Prinsessat ja bojarit käyttivät pääsääntöisesti paitojaan tunikoita ja dalmatikkoja. Päällysvaatteiden hihojen alapuolelta sen piti näyttää alempana olevan paidan brodeeratut hihat.
Kuuluisa kosovorotka ilmestyi 1500-luvulla Moskovan suuriruhtinaskunnassa. Sen ero tavallisesta paidasta oli lyhyempi pituus ja rako, jota ei voitu asettaa keskelle, vaan sivulle. Tämä johtui siitä, että työn aikana kaulan poikki pyrki aina hyppäämään ulos, ja paidassa se oli kankaan alla. Ja se oli helpompaa työskennellä lyhyessä paidassa.
Samaan aikaan ilmestyi valkoisen puuvilla- tai silkkipaitojen piikit - niitä oli käytettävä yksinomaan huoneessa (ylähuoneessa) ja suojattu kuin heidän silmänsä omenaa. Näissä paitoissa oli suora leikkaus, kapeat hihat ja kokoontui kaulaan.
Pietari I: n uudistukset pakottivat Venäjän aateliset hyväksymään eurooppalaisen muodin, kun taas pusero pysyi paljon talonpoikia, kauppiaita ja porvaristoa. Vaikka 1800-luvun lopulla slavofiilit, jopa synnynnäiset, käyttivät mielenosoituksella kosovorotkia merkiksi rakkaudesta menneisyyteen.
Ja Euroopassa ja Amerikassa tähän mennessä "amerikkalainen paita" oli tullut suosituksi - paita, jota ei käytetty pään päällä, vaan painottamalla napit edessä olevista painikkeista. Suurin osa miehistä käyttää niitä tänään. Pystykaulus on korvattu käytännöllisellä kääntyvällä kauluksella. Brown, Davis & Co., joka keksi tämän tyyppisiä paitoja, aloitti massatuotannon. Seurauksena oli, että hinnasta tuli niin demokraattinen, että jopa köyhällä oli varaa paitaan. Totta, nyt ihmisen asemaa yhteiskunnassa ei arvioitu hihansuiden ja ryppyjen, vaan kauluksen värin perusteella. Silloin muodostui mielipide, että "valkokaulukset" ovat johtajat, pankkiirit, poliitikot ja "siniset kaulukset" ovat insinöörejä, suunnittelijoita, työntekijöitä. Vaikka vuonna 1924 IBM: n perustaja Thomas John Watson esitteli pukeutumiskoodin, joka vaati työntekijöitä asemasta riippumatta käyttämään yksinomaan valkoisia paitoja.
1800-luvun lopulla "amerikkalaisista paitoista" tuli vähitellen osa sotilaallisia univormuja, ja 1900-luvun puoliväliin mennessä ne "otettiin käyttöön" melkein kaikissa maailman armeijoissa.
Aleksei MARTOV